ციფრული კამერების ეპოქაში შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ ინსტრუქცია, თუ როგორ გამოიყენოთ "მოძველებული" 35 მმ კამერები. მიუხედავად ამისა, არსებობს ბევრი ადამიანი, ვინც ირჩევს ფილმის გადაღებას მხატვრული (და სხვა) მიზეზების გამო. და ციფრული ჭამით ბაზრის წილს თითქმის ყველაფერზე, ლანდშაფტის ფოტოგრაფიის გარდა, 35 მმ -იანი კამერის გასაოცარი მექანიზმი უფრო იაფია, ვიდრე ოდესმე ყოფილა.
შეიძლება ბევრი თქვენგანი იყოს იქ, ვისაც სურს გამოიყენოს კინოკამერები, მაგრამ ეს მათ აშინებს. შესაძლოა თქვენ შეიძინეთ კინოკამერა, რომელსაც ვინმე აძლევდა და წარმოდგენა არ გაქვთ როგორ გამოიყენოთ იგი. ეს სახელმძღვანელო დაგეხმარებათ კინოკამერების ზოგიერთი უცნაურობაში, რაც თანამედროვე წერტილოვან და გადაღებულ ციფრულ კამერებს ან არ გააჩნიათ ან ავტომატიზირებული აქვთ.
ნაბიჯები
მეთოდი 1 დან 2: მომზადება
ნაბიჯი 1. მოძებნეთ რამდენიმე ძირითადი კონტროლი კამერაზე
ყველა კამერას არ ექნება ეს ყველაფერი და ზოგიერთს შესაძლოა არცერთი არ ჰქონდეს, ასე რომ არ ინერვიულოთ, თუ დაინახავთ აღწერილ რამეს, რაც თქვენს კამერაზე არ არის. ჩვენ ამ სტატიას მოგვიანებით მივმართავთ, ამიტომ კარგი იდეაა, რომ ახლავე გაეცნოთ მათ.
-
ჩამკეტის სწრაფი აკრიფეთ ადგენს ჩამკეტის სიჩქარეს, ანუ დროს, რომლის დროსაც ფილმი შუქდება. უფრო თანამედროვე (1960 -იანი წლებიდან და შემდგომ) კამერები ამას რეგულარულად აჩვენებენ, როგორიცაა 1/500, 1/250, 1/125 და ა.შ. ძველი კამერები იყენებენ უცნაურ და ერთი შეხედვით თვითნებურ მნიშვნელობებს.
-
დიაფრაგმის ბეჭედი აკონტროლებს დიაფრაგმას, რომელიც არის პატარა გახსნა ლინზის წინა ნაწილთან ახლოს. ეს ჩვეულებრივ აღინიშნება სტანდარტული ზრდით და თითქმის ნებისმიერ ობიექტივს ექნება პარამეტრები f/8 და f/11. დიაფრაგმის ბეჭედი, როგორც წესი, თავად ლინზაზეა, მაგრამ არა ყოველთვის; ზოგიერთი მოგვიანებით (1980 -იანი წლებიდან და შემდგომ) SLR- ები საშუალებას მოგცემთ გააკონტროლოთ ეს კამერადან, მაგალითად. ზოგიერთ სისტემას (მაგალითად Canon EOS) საერთოდ არ აქვს დიაფრაგმის რგოლები.
უფრო დიდი დიაფრაგმა (უფრო მცირე რიცხვი, რადგან დიაფრაგმის ზომა გამოხატულია თანაფარდობით ფოკუსური სიგრძის მიმართ) ნიშნავს ველის უფრო მოკლე სიღრმეს (ანუ ფოკუსში თქვენი სცენის ნაკლები რაოდენობა) და მეტ შუქს ფილმზე. უფრო მცირე დიაფრაგმა ნაკლებ შუქს მისცემს ფილმს და მისცემს მეტ სიღრმეს. მაგალითად, 50 მმ -ით ფოკუსირებული 8 ფუტამდე (2.4 მ), დიაფრაგმა f/5.6, თქვენი სცენის ნაწილი დაახლოებით 6.5 -დან 11 ფუტამდე (2.0 -დან 3.4 მ -მდე) იქნება ფოკუსირებული. F/16 დიაფრაგმის დროს, ნაწილი დაახლოებით 4.5 -დან 60 ფუტამდე (1.4-18.3 მ) ფოკუსირებული იქნება.
-
ISO აკრიფეთ, რომელიც შეიძლება აღინიშნოს როგორც ASA, აცნობებს კამერას თქვენი ფილმის სიჩქარეს. ეს შეიძლება საერთოდ არ იყოს ციფერბლატი; ეს შეიძლება იყოს ღილაკების დაჭერის სერია. ნებისმიერ შემთხვევაში, ეს აუცილებელია კამერებისთვის, რომლებსაც აქვთ ავტომატური ექსპოზიციის მექანიზმები, რადგან სხვადასხვა ფილმს განსხვავებული ექსპოზიცია დასჭირდება; ISO 50 ფილმს დასჭირდება ექსპოზიცია ორჯერ მეტხანს ვიდრე ISO 100 ფილმი, მაგალითად.
ზოგიერთ კამერაზე ეს არ არის აუცილებელი, ზოგჯერ კი შეუძლებელია; ბევრი უახლესი კამერა კითხულობს ფილმის სიჩქარეს ელექტრული კონტაქტებიდან თავად ფილმის კარტრიჯზე. თუ თქვენს კამერას აქვს ელექტრული კონტაქტები ფილმის კამერაში, მაშინ ეს არის DX- კამერის კამერა. ეს ჩვეულებრივ "უბრალოდ მუშაობს", ასე რომ არ ინერვიულოთ ამაზე ძალიან.
- რეჟიმის აკრიფეთ ადგენს სხვადასხვა ავტომატური ექსპოზიციის რეჟიმებს, თუ თქვენს კამერას აქვს ისინი. ეს საერთოა 80-იანი წლების ბოლოდან სრულად ავტომატურ ელექტრონულ SLR– ზე. სამწუხაროდ, ყველა კამერა თავის რეჟიმებს სხვაგვარად უწოდებს; მაგალითად, ნიკონმა დაარქვა ჩამკეტის პრიორიტეტი „S“, ხოლო კანონმა აუხსნელად უწოდა მას „ტელევიზია“. ჩვენ ამას მოგვიანებით შევისწავლით, მაგრამ თქვენ გინდათ რომ ის უმეტესად შეინახოთ "P" - ში (რაც ნიშნავს პროგრამის ავტომატურს).
- ფოკუსირების რგოლი ფოკუსირებს ობიექტივს მანძილზე თქვენს საგნამდე. ამას ჩვეულებრივ ექნება დისტანციები ორივე ფეხსა და მეტრში, ასევე ∞ მარკირება (უსასრულო მანძილზე ფოკუსირების მიზნით). სამაგიეროდ ზოგიერთ კამერას (როგორც Olympus Trip 35) ექნება ფოკუსირების ზონები, ზოგჯერ მიმზიდველი პატარა სიმბოლოებით, რომლებიც აღნიშნავს რა ზონებს.
- უკან დაბრუნება გაძლევთ საშუალებას გადაახვიოთ თქვენი ფილმი. ჩვეულებრივ, გადაღების დროს ფილმი ჩაკეტილია ისე, რომ მას შეუძლია ცხადი მიზეზების გამო მხოლოდ წინ და არა უკანა ნაწილში გადაინაცვლოს. უკან გადატანა უბრალოდ ხსნის უსაფრთხოების ამ მექანიზმს. ეს ჩვეულებრივ არის პატარა ღილაკი, რომელიც მდებარეობს კამერის ბაზაზე, ოდნავ ჩაღრმავებულია სხეულში, მაგრამ ზოგიერთი კამერა უცნაურია და ის სხვაგან არის.
- გადახვევის ამწე საშუალებას გაძლევთ გადააგდოთ თქვენი ფილმი კასრში. ის, როგორც წესი, მარცხენა მხარესაა და უფრო ხშირად აქვს პატარა ამობრუნების ბერკეტი, რომ უფრო ადვილი იყოს შემობრუნება. ზოგიერთ მოტორიზებულ კამერას ეს საერთოდ არ აქვს და სამაგიეროდ ზრუნავს თქვენი ფილმის გადახვევაზე თავისით, ან აქვს გადამრთველი ამის გასაკეთებლად.
ნაბიჯი 2. შეცვალეთ თქვენი ბატარეა, თუ თქვენს კამერას აქვს
თითქმის ყველა ბატარეა 35 მმ -იანი კამერისთვის, რაც კი ოდესმე გაკეთებულა, ძალიან იაფად მიიღება, ვინაიდან ისინი არ იყენებენ საკუთრების ბატარეებს ციფრული კამერების უმეტესობის მსგავსად და ისინი თითქმის სამუდამოდ ძლებს; თქვენ არ გაქვთ საშუალება არ შეცვალოთ ისინი.
რამდენიმე ძველი კამერა ელოდება 1.35v PX-625 ვერცხლისწყლის ბატარეებს, რომელთა მოპოვება ახლა ძალიან რთულია და არ გააჩნიათ ძაბვის რეგულირების სქემები, რათა გაუმკლავდეს ფართოდ გავრცელებულ 1.5v PX625 ბატარეებს. ამის თავიდან აცილება შეგიძლიათ ექსპერიმენტით (გადაიღეთ ფილმი და ნახეთ თუ არა თქვენი ექსპოზიცია და ანაზღაურეთ შესაბამისად), ან გამოიყენეთ მავთულის ნაჭერი ბატარეის განყოფილებაში #675 უჯრედის ჩასასმელად.
ნაბიჯი 3. შეამოწმეთ, რომ ფილმი ჯერ არ არის დატვირთული
ეს ადვილი შეცდომაა: კამერის ხელში დაჭერა, ზურგის გახსნა და უკვე ჩატვირთული ფილმის პოვნა (და, შესაბამისად, ფილმის კარგი ნაწილის გაფუჭება). სცადეთ კამერის ჩაქრობა; პირველ რიგში დააჭირეთ ჩამკეტის ღილაკს, თუ ის უარს იტყვის. თუ თქვენს კამერას აქვს გადახვევის ამწე ან ღილაკი მარცხენა მხარეს, ნახავთ მის შემობრუნებას. (როგორ გავაკეთოთ ეს საავტომობილო კამერებზე გადახვევის გარეშე, მკითხველისთვის რჩება სავარჯიშოდ.)
ნაბიჯი 4. ჩატვირთეთ თქვენი ფილმი
მიუხედავად იმისა, რომ 35 მმ-იანი ფილმის ვაზნა უნდა იყოს სინათლისგან დამცავი, მაინც ცუდი იდეაა ამის გაკეთება მზის პირდაპირ შუქზე. შედი შიგნით, ან სულ მცირე ჩრდილში. არსებობს ორი სახის კამერა, რომელზეც თქვენ უნდა ინერვიულოთ და მხოლოდ ერთს, რომელსაც სავარაუდოდ შეხვდებით:
-
უკანა ჩამტვირთავი კამერები არიან უმარტივესი და ყველაზე გავრცელებული; მათ აქვთ ზურგი, რომელიც იხსნება ფილმის კამერის გასახსნელად. ზოგჯერ (განსაკუთრებით SLR კამერებზე), თქვენ ამას აკეთებთ გადახვევის ამწეის ზემოთ ასვლით. სხვა კამერები გაიხსნება დანიშნული ბერკეტის საშუალებით. ჩადეთ ფილმის კასრი თავის კამერაში (ჩვეულებრივ, მარცხენა მხარეს) და ამოიღეთ ფილმის ლიდერი გარეთ. ხანდახან თქვენ დაგჭირდებათ ლიდერის ჩამორთმევა დასაჭერად კოვზში; სხვებზე, თქვენ უბრალოდ გაიყვანეთ ლიდერი მანამ, სანამ წვერი არ გაფორმდება ფერადი ნიშნით.
ამის დასრულების შემდეგ დახურეთ კამერის უკანა ნაწილი. ზოგიერთი კამერა ავტომატურად გადადის პირველ ჩარჩოზე; წინააღმდეგ შემთხვევაში, გადაიღეთ ორი ან სამი კადრი განსაკუთრებით არაფრით, ჩართეთ კამერა. თუ თქვენ გაქვთ ჩარჩო მრიცხველი, რომელიც 0 – დან ზევით იკითხება, შემდეგ გააგრძელეთ სანამ ჩარჩოს მრიცხველი მიაღწევს 0 – ს. რამდენიმე ძველი კამერა ითვლის უკუჩვენებას და, შესაბამისად, დაგჭირდებათ, რომ ხელით დააყენოთ კადრის მრიცხველი თქვენი ფილმის ექსპოზიციის რაოდენობაზე. გამოიყენეთ ადრე მოცემული ნაბიჯები იმის დასადასტურებლად, რომ ფილმი სწორად არის ჩატვირთული.
- ქვედა ჩამტვირთავი კამერები, როგორიცაა ადრეული Leica, Zorki, Fed და Zenit კამერები, გარკვეულწილად ნაკლებად გავრცელებული და ასევე გარკვეულწილად უფრო რთულია. ერთი, თქვენ გჭირდებათ ფიზიკურად გაჭრა თქვენი ფილმი ისე, რომ მას ჰქონდეს გრძელი, გამხდარი ლიდერი. მარკ ტარპს აქვს შესანიშნავი ვებ გვერდი, რომელიც აღწერს პროცედურას.
ნაბიჯი 5. დააყენეთ ფილმის სიჩქარე
ჩვეულებრივ, თქვენ უნდა დააყენოთ ის იგივე, რაც თქვენს ფილმს. ზოგიერთი კამერა თანმიმდევრულად გადაჭარბებულად ან ნაკლებ გამოაშკარავდება გარკვეული ოდენობით; გადაიღეთ სლაიდ ფილმი ამის ექსპერიმენტულად დასადგენად.
მეთოდი 2 დან 2: სროლა
როდესაც კამერა დაყენებულია, შეგიძლიათ გამოხვიდეთ დიდ ლურჯ ოთახში და გადაიღოთ შესანიშნავი ფოტოები. თუმცა, ძველი კამერებისათვის დაგჭირდებათ ბევრი (ზოგჯერ ყველა) ის, რასაც თანამედროვე კინო ან ციფრული კამერა ავტომატურად გაუმკლავდება თქვენთვის.
ნაბიჯი 1. ფოკუსირება თქვენს კადრზე
ჩვენ ამას დეტალურად განვიხილავთ, რადგან ზოგიერთ ძველ SLR კამერას სჭირდება მათი დიაფრაგმის შეწყვეტა გაზომვის მიზნით; ეს ხდის ვიზუალს ბევრად უფრო მუქს და ართულებს იმის დანახვას, როდესაც ყურადღების ცენტრში ხართ თუ არა.
- ავტოფოკუსირების კამერები, გავრცელებული 1980-იანი წლების შუა პერიოდიდან მოყოლებული, ყველაზე იოლია. თუ თქვენ არ გაქვთ ფოკუსირების ბეჭედი, ან მექანიკური/ავტოფოკუსის გადამრთველი ობიექტივზე ან კამერაზე, მაშინ ალბათ გაქვთ ავტოფოკუსის კამერა. უბრალოდ ნახევრად დააჭირეთ ჩამკეტს ძალიან ნაზად ფოკუსირებისთვის. როდესაც ფოკუსი მიიღება (ჩვეულებრივ, ვიზუალურ პუნქტში გარკვეული მითითებით, ან შესაძლოა შემაშფოთებელი სიგნალის ხმით), მაშინ კამერა მზად არის გადასაღებად. საბედნიეროდ, უმეტესობა (ალბათ ყველა) ავტოფოკუსირების კამერას აქვს ავტომატური ექსპოზიციაც, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ იგნორირება გაუკეთოთ მომდევნო ნაბიჯს ექსპოზიციის დაყენებასთან დაკავშირებით.
- ხელით ფოკუსირებული ერთი ლინზის რეფლექსური კამერები ოდნავ უფრო უხერხულია. SLR– ები გამოირჩევა მათი დიდი ცენტრალური „კეხით“, სადაც არის ვიზუალი და პენტაპრიზმი (ან პენტამირორი). გადაატრიალეთ თქვენი ფოკუსირების ბეჭედი მანამ, სანამ ვიზუალურ სურათში გამოსახულება მკვეთრი არ გახდება. ხელით ფოკუსირებული კამერების უმეტესობას ექნება ორი ფოკუსირების საშუალება, რათა გაგიადვილდეთ იმის თქმა, თუ როდის ხართ სრულყოფილ ფოკუსში. ერთი არის გაყოფილი ეკრანი, ზუსტად ცენტრში, რომელიც გამოსახულებებს ყოფს ორ ნაწილად, რომლებიც განლაგებულია სურათის ფოკუსირებისას. მეორე, მიკროპრიზმის რგოლი გარშემორტყმული ეკრანის გარედან, გამოიწვევს რაიმე დეფოკუსირებას ბევრად უფრო აშკარა ვიდრე სხვაგვარად იქნებოდა. ძალიან ცოტას ექნება ფოკუსის დადასტურების ინდიკატორი ვიზუილერში, როდესაც ფოკუსი მიიღება. გამოიყენეთ ეს გამაძლიერებელი საშუალებები, თუ გაქვთ.
-
მექანიკური ფოკუსირების დიაპაზონის კამერები თითქმის ისევე ადვილია დიაპაზონის საძიებო კამერები აჩვენებს ერთი და იმავე საგნის ორ სურათს ვიზუილერის საშუალებით, რომელთაგან ერთი მოძრაობს ფოკუსირების რგოლის შემობრუნებისას. როდესაც ორი სურათი ემთხვევა და გაერთიანდება ერთში, სურათი ფოკუსირებულია.
ზოგიერთ ძველ დიაპაზონის კამერას არ გააჩნია ამგვარი დიაპაზონი. თუ ეს არის ის, რაც თქვენ გაქვთ, მაშინ იპოვეთ სასურველი მანძილი დიაპაზონის მაძიებლის საშუალებით და შემდეგ დააყენეთ ეს მნიშვნელობა ფოკუსირების რგოლზე.
- , ხედის მაძიებელი კამერა 1950 -იანი წლებიდან.] ვიზუილერის კამერები ძალიან ჰგავს დიაპაზონის კამერებს, მაგრამ მცირე დახმარებას გვთავაზობს თქვენს საგნამდე მანძილის პოვნაში. ან გამოიყენეთ გარე დიაპაზონის მრიცხველი, ან გამოიცანით მანძილი და დააყენეთ ის თქვენს ფოკუსირებულ ბეჭედზე.
ნაბიჯი 2. დააყენეთ თქვენი ექსპოზიცია
გახსოვდეთ, რომ ძველ კამერებს აქვთ სულელური მეტრი; ისინი კითხულობენ მხოლოდ მცირე ადგილს ეკრანის ცენტრში. ასე რომ, თუ თქვენი საგანი არ არის ცენტრიდან, მაშინ მიმართეთ კამერას საგანზე, მეტრზე და შემდეგ გადააკეთეთ თქვენი კადრი. კარგი ექსპოზიციის სპეციფიკა განსხვავდება კამერიდან კამერაში:
- სრულად ავტომატური ექსპოზიციის კამერები არიან ყველაზე იოლი თუ თქვენს კამერას არ აქვს ჩამკეტის სიჩქარისა და დიაფრაგმის კონტროლი, მაშინ ის ალბათ ერთ-ერთია ამ კამერებიდან (როგორც ბევრი კომპაქტური კამერა, განსაკუთრებით Olympus Trip-35). წინააღმდეგ შემთხვევაში, კამერას შეიძლება ჰქონდეს "პროგრამის" ან "ავტომატური" რეჟიმი; თუ ასეა, დაზოგეთ თავი ბევრი პრობლემისგან და გამოიყენეთ იგი. მაგალითად, თანამედროვე Nikon და Canon SLR- ებს ექნებათ რეჟიმი, რომელიც უნდა გადაუხვიოთ "P" - ს. თუ თქვენ გაქვთ ვარიანტი, დააყენეთ თქვენი აღრიცხვის რეჟიმი "მატრიცა", "შემფასებელი" ან მსგავსი და გაერთეთ.
-
კამერები დიაფრაგმის პრიორიტეტული ავტომატური ექსპოზიციით (მაგალითად, Canon AV-1) საშუალებას მოგცემთ დააყენოთ დიაფრაგმა და შემდეგ აირჩიოთ ჩამკეტის სიჩქარე თქვენთვის. უმეტეს მათგანზე, უბრალოდ დააყენეთ დიაფრაგმა თქვენი სინათლის რაოდენობის და/ან საჭირო ველის სიღრმის მიხედვით და დანარჩენი გააკეთეთ კამერაზე. ბუნებრივია, არ აირჩიოთ დიაფრაგმა, რომელიც მოითხოვს თქვენს კამერას გამოიყენოს უფრო სწრაფი ჩამკეტი ან უფრო ნელი სიჩქარე, ვიდრე ეს ხელმისაწვდომია.
თუ გარემოება იძლევა საშუალებას (და თქვენ არ გსურთ არც ძალიან ზედაპირული და არც უკიდურესად ღრმა ველის სიღრმე), მაშინ ნუ გადაიღებთ თქვენს ლინზას არც მის უდიდეს დიაფრაგმაზე და ნუ გააჩერებთ მას f/11 – ის გასწვრივ. თითქმის ყველა ლინზა ოდნავ მკვეთრად არის შეჩერებული, ვიდრე ფართოდ არის გახსნილი და ყველა ლინზა შეზღუდულია მცირე დიაფრაგმის დიფრაქციით.
-
კამერები ჩამკეტის პრიორიტეტული ავტომატური ექსპოზიციით, რომელიც სულაც არ არის ზემოთ ჩამოთვლილი კამერის განსხვავებული კლასი, საშუალებას მოგცემთ აირჩიოთ ჩამკეტის სიჩქარე და შემდეგ ის ავტომატურად დააყენებს დიაფრაგმას. შეარჩიეთ ჩამკეტის სიჩქარე თქვენი სინათლის რაოდენობის მიხედვით და გსურთ თუ არა მოძრაობის გაყინვა (ან დაბინდვა).
რასაკვირველია, ეს უნდა იყოს საკმარისად გრძელი, რათა უზრუნველყოთ, რომ თქვენს ლინზას რეალურად აქვს დიაფრაგმა საკმარისად ფართო, რომ შეესაბამებოდეს ჩამკეტის სიჩქარეს, მაგრამ საკმარისად სწრაფად, რომ თქვენს ლინზას აქვს დიაფრაგმა საკმარისად მცირე ზომის (და ისე, რომ თქვენ შეძლოთ ხელის დაჭერა კამერა, თუ ამას აკეთებ და ასეც უნდა იყო).
-
ძალიან ტიპიური სრულად მექანიკური SLR კამერა.] სრულად მექანიკური კამერები თქვენ დაგჭირდებათ როგორც დიაფრაგმის, ასევე ჩამკეტის სიჩქარის დაყენება. მათ უმეტესობას ექნება ასანთის ნემსის მრიცხველი ვიზუილერში, რომელიც მიუთითებს ზედმეტ ან ნაკლებ ექსპოზიციაზე; თუ ნემსი შუა ნიშნულზე მაღლა მიდის, თქვენი ფოტო ზედმეტად გამოაშკარავდება, ხოლო თუ ქვევით მიდის, ქვემოთაა გამოვლენილი. თქვენ ჩვეულებრივ გაზომავთ ჩამკეტის ნახევრად დაჭერით; ზოგიერთ კამერას, როგორიცაა Praktica L- სერიის სხეულებს, ექნება გამრიცხველიანების გასაღები ამისათვის (რომელიც ასევე აჩერებს ლინზას ქვემოთ). დააყენეთ ან თქვენი დიაფრაგმა, ჩამკეტის სიჩქარე ან ორივე, თქვენი სცენის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, სანამ ნემსი მეტ-ნაკლებად არ იჯდება ნახევარ გზაზე. თუ თქვენ იღებთ ნეგატიურ ფილმს (და არა სლაიდ ფილმს), ნემსის ოდნავ დაწევა არ ხდება ნახევარ გზაზე; ნეგატიურ ფილმს აქვს დიდი ტოლერანტობა ზედმეტი ექსპოზიციის მიმართ.
თუ ვიზუილერში არ გაქვთ მეტრი, გამოიყენეთ ექსპოზიციის მაგიდა, თქვენი მეხსიერება ერთი ან გარე განათების მრიცხველი-საუკეთესო სახეობაა ციფრული კამერა; მოძველებული კომპაქტური ჯარიმაა, მაგრამ თქვენ გინდათ რომ ის აჩვენოს ექსპოზიციის კითხვა ვიზუილდერში. (გახსოვდეთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ კორექტირება დიაფრაგმისა და ჩამკეტის სიჩქარის მიხედვით). ან სცადეთ სმარტფონისთვის სინათლის გამრიცხველიანების უფასო პროგრამა, როგორიცაა ფოტოგრაფიის ასისტენტი Android- ისთვის.
ნაბიჯი 3. ჩარჩო თქვენი კადრი და სროლა
ფოტოს შექმნის მხატვრული ელემენტები ამ სტატიის ფარგლებს სცილდება, მაგრამ თქვენ ნახავთ რამდენიმე სასარგებლო მითითებას, თუ როგორ უნდა გადაიღოთ უკეთესი ფოტოები და როგორ განავითაროთ თქვენი ფოტოგრაფიის უნარი.
ნაბიჯი 4. ესროლეთ სანამ არ მოხვდებით რულეტის ბოლოს
თქვენ გაიგებთ, როდესაც იქ ხართ, როდესაც კამერა უარს იტყვის ქარიშხალზე (იმ კამერებისთვის, რომლებსაც აქვთ ავტომატური გრაგნილი), ან სხვაგვარად, როდესაც ფილმის გრაგნილი გახდება ძალიან რთული (თუ ეს თქვენ ხართ, ნუ აიძულებთ მას). ეს აუცილებლად არ იქნება, როდესაც თქვენ იყენებთ 24 ან 36 ექსპოზიციას (ან რამდენიც არ უნდა გქონდეთ თქვენს ფილმზე); ზოგიერთი კამერა საშუალებას მოგცემთ დალიოთ დამატებით 4 კადრი ნომინალური ნომრის ზემოთ. როდესაც მიხვალ იქ, დაგჭირდება ფილმის გადახვევა. ზოგიერთი მოტორიზებული კამერა ამას ავტომატურად აკეთებს როლის ბოლოს მოხვედრისთანავე; ზოგიერთ სხვა მოტორიზებულს ექნება გადახვევის გადამრთველი. თუ არა, არ ინერვიულო. დააჭირეთ თქვენი გადახვევის გამოშვების ღილაკს. ახლა გადაატრიალეთ ამობრუნება ამწეზე ამწეზე მითითებული მიმართულებით (ჩვეულებრივ საათის ისრის მიმართულებით). თქვენ შეამჩნევთ, რომ ფილმის დასასრულს ამწე იძაბება, შემდეგ კი ძალიან მოსახვევი ხდება. როდესაც ამას მოხვდებით, შეწყვიტეთ გრაგნილი და გახსენით უკანა ნაწილი.
ნაბიჯი 5. განავითარეთ თქვენი ფილმი
თუ თქვენ იღებთ ნეგატიურ ფილმს, საბედნიეროდ თქვენ მაინც შეძლებთ ამის გაკეთებას თითქმის ყველგან. სლაიდ ფილმი და ტრადიციული შავ-თეთრი ფილმი მოითხოვს ძალიან განსხვავებულ პროცესებს; შეამოწმეთ ადგილობრივ კამერასთან თუ გჭირდებათ დახმარება ვიღაცის პოვნაში თქვენი ფილმის შესაქმნელად. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შექმნათ ფილმი სახლში შესაბამისი მარაგით.
ნაბიჯი 6. შეამოწმეთ თქვენი ფილმი ექსპოზიციის პრობლემებისთვის
შეხედეთ აშკარა ნაკლებ და ზედმეტ ექსპოზიციას. ყველა ფილმი, როგორც წესი, საშინლად და ბუნდოვნად გამოიყურება, როდესაც არასაკმარისი ექსპოზიციისაა; სლაიდური ფილმები ააფეთქებს მაჩვენებლებს თითქმის ისევე მარტივად, როგორც ციფრული კამერები, როდესაც ზედმეტი ექსპოზიცია ხდება. თუ ეს ყველაფერი არ მიუთითებს ცუდ ტექნიკაზე (მაგალითად, გაზომვა თქვენი სცენის არასწორ ნაწილზე), ეს ნიშნავს რომ თქვენი მრიცხველი არასწორია ან რომ თქვენი ჩამკეტი არის არაზუსტი. დააყენეთ თქვენი ISO სიჩქარე ხელით, როგორც ეს აღწერილია ადრე. მაგალითად, თუ თქვენ არასაკმარისად აჩვენებთ ISO 400 ფილმს, დააყენეთ ISO აკრიფეთ 200 -ზე.
ნაბიჯი 7. ჩადეთ ფილმის კიდევ ერთი რულეტი და გადაიღეთ კიდევ
Პრაქტიკას მივყავართ სრულყოფილებამდე. გამოდი და გადაიღე იმდენი ფოტო, რამდენის გადაღების საშუალებაც გაქვს. და არ დაგავიწყდეთ თქვენი შედეგების ჩვენება მსოფლიოსთვის.
Რჩევები
- თუ თქვენ არ იყენებთ შტატივს, შეეცადეთ თავიდან აიცილოთ ჩამკეტის სიჩქარე უფრო ნელა, ვიდრე ობიექტივის კეროვანი სიგრძის საპასუხო. მაგალითად, თუ თქვენ გაქვთ 50 მმ -იანი ობიექტივი, მაშინ შეეცადეთ არ გამოიყენოთ ჩამკეტის სიჩქარე 1/50 წმ -ზე ნელი, თუკი ამას ნამდვილად ვერ აიცილებთ.
- არაფერს აიძულებ. თუ რამე არ გადავა, თქვენ შეიძლება რაღაცას არასწორად აკეთებდეთ, ან რამე დაგჭირდეთ რემონტი, რომელიც გაცილებით იაფი და ადვილი იქნება, თუ თქვენ არ გაამწვავებთ პრობლემას დაარღვიეთ ყველაფერი, რაც მოხდა. მაგალითად, ბევრი ჩამკეტის სიჩქარე არ უნდა იყოს მორგებული, სანამ საკეტები არ იკეტება-ხშირად ფილმის დაწინაურებით, თუ ჩამკეტი დამონტაჟებულია კამერის სხეულში, ან ბერკეტით, თუ იგი დამონტაჟებულია ობიექტივში, მექანიკური კავშირის გარეშე. სხეული, როგორც ბუშტუკით.
- უდავოდ არსებობს უცნაური კამერები, რომლებსაც აქვთ უცნაურობები, რომლებიც აქ აღწერილი არ არის. საბედნიეროდ, თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ სახელმძღვანელოები უზარმაზარი ძველი კამერებისათვის მაიკლ ბუტკუსის კამერის სახელმძღვანელოების არქივში. თქვენ ასევე შეგიძლიათ იპოვოთ ადამიანები, რომლებმაც იციან როგორ გამოიყენონ ძველი კამერები აგურისა და ნაღმტყორცნების კამერების კარგ მაღაზიებში, რაც, მათი აზრით, ღირსეულად გადაიხდის.
